欲張って容量の大きいのを買って合わないと言う事にもなりかねません。

また、ノート型とディスクトップ型では、入る大きさにも制限がありますので、購入に関しては細心の注意が必要です。

作業自体に使う道具は、精密ドライバー（プラス）、トルクスドライバー（T6）、交換するハードディスクになります。

特にトルクスは、PCによっては使われていないものもありますので使っていないのであれば、もったいないですが宝箱にでも入れておいて下さい。

今時は１００円ショップでも、この手の道具なら手に入れる事ができます。

ハードディスクの交換自体は、説明書にもやり方が書いてあることなので問題ないです。

もし使用中に何らかの不具合があった場合でも安心して保証が受けられます。

ただし、あなた自ら行った作業が原因で発生した故障に対しては、製品保証が適用されないということなので注意が必要です。

メ―カーによっては、PC自体をあなた個人で開けた場合は、まったく保障していない場合もあるので、もし分からないようであれば、専門店などにお願いする事をオススメします。

各メーカーによってハードディスク自体の場所がまちまちなで、本格的に分解しないとハードディスクが取り外せない場合や、キーボード下にある場合等、換装に技術を必要とする場合もあるので、あなた個人での交換が少しでも不安がある場合は、換装自体を諦めた方が良いでしょう。

ハードディスクを交換後は、データーの移行が必要になります。

大まかに言われているのに下記の内容があります。

1. OSやアプリケーションを除くデータだけを新しいハードディスクにコピーする。（データコピー）
2. OSやアプリケーションも含めて元のハードディスクの内容全てを新しいハードディスクにコピーする。（ドライブコピー）
3. ドライブのイメージを作成し、イメージデータから書き戻す。（ドライブのイメージファイル化）

（１）についてはFDやMO、CD-Rにデータをコピーし、新HDDに移すようになります。

（２）と（３）のドライブコピーとドライブのイメージ化の決定的な違いは、常に最新のデータを引越しできるか、ハードディスクが壊れるなど不慮の事故がおきても復旧できるか、ということになります。

どちらの方法をとるかは状況によって変わってきます。

現在、ハードディスクでは、リテール品の省コスト化による梱包の簡素化などで外見上はバルク品と変わらない物も出てきています。

その場合メーカーがエンドユーザー向けに出荷した正規品である場合をリテール品といいます。

OEM品や他の機器に組み込み販売する業者向けに出荷したものをバルク品と扱うのが一般的になっています。

以下に主な特徴を列記しました。

バルク品

• 価格が安い。
• パッケージ、包装が簡素化されている。
• 保証期間がやや短い。
• 主にPCパーツ店、専門店で販売されている。

バルク販売とは、例えばコンピュータを組み立てて販売する業者向けに流通させていたものを、小売店が責任の上で扱うものを指します。

保証に関しては販売した業者が受け持ちしております。

メーカがサポートや保証に直接関与する事は殆どありません。

組み込み向け商品ですので、化粧箱などはなく、取扱説明書もない場合があります。

リテール品

• バルク品より価格が高い。
• パッケージ、包装がしっかりしている。
• その部品に関連するソフトが添付していることが多い。
• 保証期間が長い。
• 主に電機店で販売されている。

リテール品を購入した場合は、サポートが付きます。

保証は、箱に商品を詰めた業者さんがサポートを兼ねて行ってます。

商品の製造元(メーカ)がサポートする訳ではありません。

商品自体の決定的な違いは論理フォーマットされているかどうかです。

リテール品が心強いのは、万が一商品が破損していた場合です。

サポート側で故障個所を判断して迅速に対応してもらえます。

また、相性に関しても購入前に対応機種などがリスト化されていて、初心者でも安心です。

購入する際の判断

あなたが、ある程度PCに関して知識があり自作をしてみたいと思うのであれば、自己責任でバルク品ですし、PC初心者でサポートが必要ならばリテール品を購入する事になります。

購入先としては、バルク品は、主にPC専門店での購入になりますし、リテール品では、アマゾンや近くの家電量販店での購入になります。

バルク品であっても、名の通ったメーカーのもので、よく知られた部品を使っている製品の場合は、性能的にはまずは安心できるものが大半です。

しかし、得体の知れないメーカーの製品や、日本市場の要求品質・性能を満たさないため日本で正式に発売されていない製品などをバルク品として販売しているケースも中にはあります。

外付けはHDDの場合には、単体をそっくり交換すれば済みますが、PCに内蔵されているHDDは、交換作業に細心の注意が必要になります。

新しいハードディスクを買うときの注意点もあります。

あなたが最新のシリアルATA 方式のものを取り付けるのであれば、この問題はほぼありません。

というのは、シリアルケーブルは、１対１の接続であるため逆接など接続ミスは通常起こらないからです。

もしあるとすれば、この最新パソコンでありながら、Windows2000 やWindows XP でも、SP の付いてないものなど、古いOS を使っている場合のみになります。

問題が出るのは、ATA133、ATA100など、IDE(Ultra-ATA、ウルトラ・エーティエー)方式のハードディスクを取付ける場合です。

これは、ハードディスクの容量の大きさによって、取り付けられない、パソコン側で認識できないことがある為です。

これが、ハードディスクの容量の壁という言葉で言われるものです。

ハードディスクの容量で、2GB, 8.4GB, 35GB, 137GB, 2TB（テラバイト） の近辺に、認識できるかどうかの壁があります。

サイズの小さいものはもう売ってませんのでいいかも知れませんが、万一古いパソコンを使ってて、現在、10GB 以下が付いてるとしたら、注意して下さい。

ハードディスクを取り付ける際の注意事項です。

まずIDE方式のハードディスクにおいて、最初にしておかなければならないのは、ジャンパーピン設定です。

シリアルATA 方式では、特に必要ありません。

IDE方式の場合、１つのケーブル接続で、２つのドライブが付けられるので、マスターとスレーブの設定をする必要があります。

このジャンパーピンの配置の位置は、ハードディスクのメーカーにより違いますので、ドライブの上面に貼ってあるシールをみて、設定します。

ひどい物は新品購入後半年も経たない間に壊れてしまうと言った事も起きてしまいます。

しかし、黙って見て居るだけだは、やはり寿命が短くなる事は、仕方がない事のようです。

定期的にメンテンスを行うことによって、その寿命を最大限に伸ばすことができます。

計算では、何年も使い続けることができるよう設計されていますが、様々な使用環境では、計算上の寿命はどんどんと短くなっていきます。

しかし、温度の調整、PCの負荷などはどうしようもありません。

あなたが気を配れるのは室内の温度を下げたり、HDDクーラーやファンなどの高温対策をする以外にはないと思います。

新品で使用から、3年目以降はレッドゾーンと言われています。

最近の物には故障の早期・予測を行う為のS.M.A.R.T.(スマート)がHDD内部に搭載されている為、ソフトウェアを使うことによってリアルタイムにハードディスクの状況のチェック・監視を行うことができるようになっています。

これで、ある程度故障がくる時期を確認する事は可能です。

あなたが出来る、ハードディスクの寿命を延ばす方法としては、外付けHDDなどを使用している場合は、ホコリなどが内部へ入り込まないよう、埃を払って上げることです。

しかし、濡れ雑巾でゴシゴシしてはいけません。

電気機器は水に弱いですから、ピカピカに磨き上げるというようなことはしなくて構いません。

また、ハードディスクは精密機器ですから、掃除の際に落としてデータを破損させてしまうことのないよう注意が必要です。

興味深い記事があったので、転記しておきます。

Google社において実際に同社で使用している10万台のハードディスクの寿命についてのレポートが公表されたが、日本人の多くは間違った解釈をしている。

その間違った解釈とは、"ハードディスクは高温で利用しても故障は発生しない"だ。

Google社は確かにハードディスクの動作温度はさほど寿命と関係がないという内容の白書を出した。

しかしGoogleが言っている高温とはハードディスク筐体温度で45～50℃、おそらく室内の温度はせいぜい30～35℃どまりで、しっかりファンにより強制冷却されしかも無停止の連続運転環境により運転中の熱勾配がほぼ0という理想環境においての観察結果であり、さらにその温度に関係が薄いといっている筐体温度範囲は35℃～45℃（室温20℃～30℃）の間だけであって45℃（室温30℃）を越えたり逆に35℃（室温20℃）を下回るとカーブを描いて故障率が伸びていくことを語っている。

ハードディスクの寿命はS.M.A.R.T.で計られ、MTBF（平均故障間隔）やMTTR（平均修復時間）として推測されています。

一般に温度が高いほど寿命は短くなると思われているが、極端な高温以外の環境では温度と故障率との関連性は認められていないと言います。

しかし、これは室温が管理されたサーバルームでの話であり、ノートPCなどでは容易に高温に達する場合もある。

特に、最近のPCに搭載されるクロック数の高いCPU搭載機は、高温になりやすく、夏場などは、対策が必要です。

個人向けのIDEと企業のサーバ用途向けのSCSIでは設計時における耐久性に格差が存在し、IDEは一日8時間使用で3年・SCSIは24時間稼動で5年を目安にしているとされるが、実際の製品寿命を保証する物ではないようです。

ハードディスクの寿命を延ばす方法は色々いわれています。

例えばディスクが回転を続けていると発熱し劣化を促進するため、冷却などによって温度を下げることが好ましいと言う場合もありますが、方式によっては取った手段が逆効果になる場合もある。

また、3.5インチタイプに多い電源断時にヘッドがディスク上で停止する製品は、起動と停止を繰り返すとヘッドの磨耗や微粒子による悪影響が生じやすく、PCの起動中はHDDの電源を切らない設定がよいとされるが、デスクトップPCなど放熱に余裕のある装置に装着されている場合が多い上、近年は電源断時にヘッドがディスク外の所定の位置で停止する（ヘッドの待避機能）製品がほとんどであるため、起動と停止を繰り返してもさほど悪影響はないともいわれる。

特に注意が必要になるのが、衝撃である。

ハードディスクが転倒、落下等の強い衝撃を受けた場合、ヘッドが円盤面に衝突して円盤に傷が付いたり、モーター内のベアリングが変形したりしてデータの読み書きが不能となる場合がある。

この場合の修理は、リスクが伴うので、新品の交換をオススメします。

ハードディスクを選ぶ際、最も大切なのは自分のパソコンに適合する規格を知る事です。

これを知らずにハードディスクを購入すると、接続用のパーツ購入が必要になったり、最悪接続できない、と言う事もあるので注意してください。

実際に管理者はHDD規格の違うHDDを購入、開封をしてしまいました。

バルク品だったため返品ができず、やむなくヤフオクに出品をした経歴があります。

そのようなことがないよう、ぜひ規格はしっかりとおぼえておきたいものです。

現在、市販されているハードディスクは、以下の規格に分類されます。

Ultra SATA

Ultra ATAの後継規格でUltra ATAに比べ、より高速なデータ転送が可能となります。

2003年春時点で幾つかの製品が販売され始め、現在ノートパソコンHDDインターフェイスの主軸です。（2011年現在）

代表的な規格と/の後の数字は、転送速度（MB／秒）になります。

• Ultra SATA/1500
• Ultra SATA/3000

ちなみに管理人はノートPCを7台所持していますが、このSATAが5台と、その大半を占めています。

Ultra ATA

主にパソコンの内蔵ディスクで採用されている規格です。

少々古いデスクトップ、ノートパソコンとも内蔵されているハードディスクは大半がこの規格を採用しています。

転送速度により幾つかの規格に細分されています。

代表的な規格と/の後の数字は、転送速度（MB／秒）になります。

• Ultra ATA/33
• Ultra ATA/66
• Ultra ATA/100
• Ultra ATA/133

SCSI

高速かつ大容量を必要とされる場合に利用される規格で、主に業務用サーバー機や高性能を追求するヘビーユーザーなどに利用される事が多い。

内蔵だけでなくSCSIボード／カードを使い外付けとして利用される事も多いです。

規格、転送速度（MB／秒）、最大接続台数の順になります。

• SCSI-1、5、8
• Fast SCSI、10、8
• Fast Wide SCSI、20、16
• Ultra SCSI、20、8
• Wide Ultra SCSI、40、16
• Wide Ultra2 SCSI、80、16
• Ultra3 SCSI、160、16
• Ultra320、320

USB

手軽に接続や取り外しができる特性を活かし、外付けハードディスクに個人向けに多く利用されています。

代表的な規格と転送速度（MB／秒）。

• USB 1.1、1.5＝12MBps
• USB 2.0、60＝480MBps

EEE1394

USB同様、パソコン本体と周辺機器などの接続に用いる規格で手軽に接続・取り外しができるので外付けハードディスクに広く採用されています。

SCSI規格の流れをくみ、最大６３台までつなげて使用する事ができます。

ハードディスクの容量は常に拡大し続けています。

主なものとしては、512MB、540MB、1GB、2GB、4GB、8GB、32GB、64GB、128GB、137GB、1TB、2TBなどがあります。

基本構造は磁性体にコイルを巻いた電磁石で、アクセス領域の微小化に伴いコイルをエッチングによって磁性体の表面に生成した薄膜ヘッドが用いられています。

そして、フロッピーディスクやハードディスクの記憶方法は、デジタル記録方式で現在の主流でおそらく今後も主流となりえると思います。

アナログ記録での磁化分布生成方式とは異なり、デジタル記録では安定な2つの磁気状態だけを必要とし、それはヒステリシスループの +Ms と -Ms である。

以前では、ハードディスクの記録方式には記録盤面に水平に磁気を持たせデータを記録する水平磁気記録方式(面内記録方式)が主流でした。

水平磁気記録方式は、磁化膜に対し磁気異方性を水平になるよう磁性体を配置し、磁化する記録方式で、磁気ディスクにおいて長らく使用され続けている方式です。

しかし、磁界方向が向き合っているため隣接した磁区同士で反発や吸引を引き起こし、高密度化すると磁力の減衰が起こってしまうと言う問題がある。

近年の技術の進歩に伴い、隣接した磁区同士の反発がなく、磁力が弱まるどころか強め合う作用がある垂直磁気記録方式が登場して以降、現在ではハードディスクの記録方式はこの方式が採用されています。

垂直磁気記録方式は、磁化膜(磁性体)に対して垂直に磁化する記録方式です。

1975年当時東北大学教授の岩崎俊一により、従来の水平磁気記録方式に対する優位性が提唱されたのをきっかけに、1980年代にはMOで採用されました。

近年では磁気ディスク、特にハードディスクドライブにも採用されはじめています。

磁気ディスクにおいては長らく水平磁気記録方式が使用され続けていたが、この方式では安定して大容量化することが困難でした。

その当時、垂直磁化記録方式も知られてはいたものの、技術的に実用化が難しいとされていました。

2000年に入り、強磁性体や薄膜ヘッドの著しい進歩の結果として東芝が2005年、垂直磁気記録方式を採用した磁気ディスク装置を世界で初めて商品化に成功し、その後磁気ディスクの大容量化がますます加速しました。

外付けインタフェースとしては、SCSIの他にUSBやIEEE 1394で接続するのが一般的となってきていますが、ハードディスクドライブ本体のインターフェースはATAやSCSIであり、ハードディスクドライブ・ケースに内蔵された変換基板により相互変換されています。

外付けインターフェースの一種として、ネットワークからTCP/IP接続出来る様にしたNASも徐々に普及してきているが、これもハードディスクドライブ本体にはATAまたはSCSIのものが使われています。

現在の主流は、内蔵用ハードディスクドライブで、ATAインターフェースを採用した製品である。

SCSIは機能面は豊富であるが非常に高価であったのに対し、ATAは低コストで製造できたため急速に普及しました。

そして、これらの効果により生産量が増えたATAハードディスクドライブが量産効果によって更に安価になりました。

これに対して、SCSIハードディスクは、ハードディスク単体の値段も高価になりがちで、多くの場合SCSIインターフェースボードを購入する分高コストになったため、一般用としてはあまり利用されず、現在では各種サーバ用途での利用が主になっています。

それぞれ、データ転送の方式が異なってきます。

SCSI系はデータを同時に並行（パラレル）して転送するのに対し、ATA系は単線で連続（シリアル）して転送します。

旧規格では、並行してデータを転送します。

CPUの動作周波数（クロック数）が低かった頃は、この方法だとクロックあたりの転送力が高く、よく採用されていました。

しかし、現在、CPUは昔と違い高クロック数になっています。

そこでこの方式ではノイズの影響を受けたり干渉したりして、転送速度にずれが生じます。

つまり現在の高クロックCPUでは同期をとることが難しくなっていて、また、複数の伝送線をひとまとめにしているためケーブル幅が広く、パソコン内部の送風冷却の妨げにもなります。

そこで現在の主流として採用されているのがATAのシリアル（連続）方式になります。

一般的にはデスクトップタイプは3.5インチが使われていて、ノートタイプは2.5インチの大きさのものを内蔵しています。

ノートパソコンはデスクトップに比べ、場所や容量の制限がかなりあります。

そのため、大きさはデスクトップのものに比べほんとうに小さく、そして薄くなっています。

少し前まで筐体の厚さは12.5mmありましたが現在は9.5mmが主流です。

3.5インチ

1990年代以降、現在のデスクトップパソコンやサーバ、ワークステーション用の主流になっています。

回転数が15000rpmに達するような、サーバ、ワークステーション向けドライブでは、躯体は3.5インチ用のものでも、内蔵されているプラッタはそれよりも小さいものが多く、インターフェースはサーバ用途ではほとんどがSCSIであるが、一般市場向け製品のインターフェースは2005年ころを境に、パラレルATAからシリアルATAへと移行しています。

2.5インチ

ノートパソコン用の主流で、3.5インチに比べ容量あたりの価格は高いものの、消費電力が少なく、耐衝撃、耐振動性に優れることから、最近では一部のデスクトップパソコン、カーナビやゲーム機（XBOX360、PS3）でも利用されています。

一般向けインターフェースはパラレルATAのものとシリアルATAのものの両方があるが、3.5インチと同じくパラレルATAの新製品は減少しており、2007年以降はシリアルATAが主流になっています。

近年SCSI規格の2.5インチ型が復活し、こちらは従来のノートパソコン向け低性能・低消費電力型ではなく、サーバ向けの高性能・省スペース型となっています。

特に環境問題に配慮し消費電力を抑える傾向にあるデータセンターなどで多く用いられています。

1.8インチ

大部分の小型軽量タイプのノートパソコン用、iPod（現iPod Classicシリーズ）に代表される携帯型音楽プレーヤ、携帯型ビデオプレーヤ用。

ハードディスクPCカードのモバイルディスクという単体商品もありました。

1.89インチと扱われる場合もある。

ノートパソコン用としては2.5インチと接続コネクタ形状が同じ日立GSTタイプとPCカード型（ただしモバイルディスクとは異なりPCカードスロットには対応していない）の東芝タイプがある。

現状では、一時はこの分野に参入を計画した富士通は参入を断念。

日立は、自社向け中心に生産していたが不採算を理由に生産中止を表明。

2010年にはサムスン電子が撤退し、東芝の１社体制となってしまいました。

また、1.8型のHDDの場合は、個人で交換することは難しいので、メーカーや電器店などに相談すると良いでしょう。

その他には、「柔らかいディスク」を意味する「フロッピーディスク」（フレキシブルディスク）が登場すると、その対比で「硬いディスク」を意味する「ハードディスク」の名称が一般化しました。

ディスクがアルミニウムやガラス等の硬い素材で作られています。

パーソナルコンピューター用の補助記憶装置では、かつて主流を占めていたフロッピー・ディスク・ドライブより、遥かに大きい記憶容量を持ちアクセス速度も非常に高速であるのが特徴です。

ハードディスクドライブはその構造上、耐久性に問題の多い記憶装置であり消耗品である。

経年変化でベアリングの磨耗のような機械加工部品のがたつき等により読み書きの障害が高頻度で発生したりし、また衝撃でクラッシュすることもある。

一見正常に動いているように見えても、一部破損によってデータが間違ったり、何の前触れも無く動作不能に陥る場合もあり、重要なデータが入っている場合は、定期的にバックアップを取るなどの対策が必要です。

バックアップを取っておらずにデータが消えた場合のユーザー向けに、データ復旧ソフトウェアやデータ復旧サービスを提供する業者も存在する。

ハードディスクの基本構造は、音楽レコードプレーヤーに似ています。

レコード盤に当たる円板がプラッタ（ディスク）、針に当たる物が磁気ヘッド、そして磁気ヘッドを搭載するアームから成り立つっています。

アームは円板上を1秒間に最高100回程度の速度で往復でき、これによって円板上のどの位置に記録されたデータへも瞬時にヘッドを移動して読み取り、書き込みが可能です。

磁気ヘッドを搭載するアームは、以前はリニアアクチュエータとステッピングモーターが主流であったが、ディスク・パックから密閉型に、サーボ面サーボからデータ面サーボに移行する 1980年代後半から1990年代初頭にかけて、スイングアームおよびボイスコイルに変化してきています。

その他には、プラッタの回転軸には、ボールベアリングや流体動圧軸受（FDB）が用いられてます。

1スピンドルでフロッピーディスクドライブは外付け、CDドライブはありません。

私のこのモデルも当時30万ほどしたように記憶をしています。

USBポートが付いているなど、この当時としてはかなり進んでいるマシンでした。

デフォルトのＨＤＤは２ＧＢが搭載されています。

裏蓋を外す前にかならずバッテリーを外しておきましょう。

筐体をひっくり返しましょう。

真ん中の4箇所ほどが隠しフタになっているので、カッターナイフの刃などでこじって外しましょう。

メモリのカバーの固定用ネジはそのままで外さなくてＯＫです。

本体の奥の方(ディスプレイ側)のネジは長いネジになっています。戻すときに間違わないよう気をつけてください。

先の細いマイナスドライバー等でこじって噛み合わせを外して、キーボードを上げましょう。

あせって強くすると壊すこともあるので慎重にやりましょう。

カバーはとても薄く、無理にこじ開けると割れるかもしれません。

また古い機種ですので、プラスティックが劣化していることもあるので、そのことも考え優しく作業をしましょう。

カーバーが外れると左手前にハードディスクが存在します。

手前にあるネジ1箇所で固定をされていますので、プラスドライバーで外します。

ネジを外すと上図のように持ち上げる事ができます。HDDのピンに繋がっているシートケーブルを慎重に外してください。

手で外すのがよいですが、私はマイナスの時計ドライバーを挿し込んですこしずつこじって外しています。

いずれにしてもシートケーブル、コネクターは非常にデリケートなパーツですので、慎重に作業をしましょう。